Duane michals : la chasse au trésor créative d'un photographe unique

Il n'était pas un photographe comme les autres. Duane Michals, décédé le 9 juin à l'âge de 94 ans, laisse derrière lui un héritage artistique qui a redéfini les limites de la photographie. Chris Royer, ancien mannequin ayant collaboré étroitement avec lui, décrit son approche par un terme hongrois : « kinscvadászat », une véritable chasse au trésor. Chaque séance était une exploration, une découverte, un voyage artistique.

Des débuts prometteurs à la découverte de la photographie

Né en 1932 à McKeesport, en Pennsylvanie, Michals a très tôt montré un intérêt pour l'art. À 14 ans, il suivait déjà des cours de peinture à l'eau au Carnegie Institute de Pittsburgh. Après un B.A. de l'Université du Denver en 1953 et un passage dans l'armée, il intègre l'école Parsons School of Design afin de devenir graphiste. Mais un voyage en URSS en 1958 bouleversa ses ambitions. Les clichés pris lors de ce voyage allumèrent une passion nouvelle, et il abandonna ses aspirations d'art director pour se consacrer pleinement à la photographie. Son premier vernissage, en 1963 à la Underground Gallery de New York, était déjà le reflet de cette transformation.

Le portrait à sa manière : johnny cash vu à travers un miroir

Dès la fin des années 1960, Michals collabora avec des titres de Condé Nast. Un souvenir marquant est son portrait de Johnny Cash pour Mademoiselle en novembre 1969. Loin d'un simple rendu du sujet, Michals photographia Cash à travers une fenêtre, intégrant son propre reflet dans l'image. Cette audace, cette volonté de s'intégrer à son œuvre, deviendra une signature de son style.

Le maître de la narration photographique

Philip Gefter, critique d'art, le qualifiait de « artiste d'une conséquence significative », et il est largement reconnu comme le « père de la narration photographique séquentielle ». Michals a révolutionné le médium en intégrant du texte à ses images et en créant des récits complexes à travers plusieurs clichés. Son ouverture d'esprit, en tant qu'homme gay à une époque où l'homosexualité était encore largement dissimulée, a également contribué à son statut d'icône.

Vogue, le terrain de jeu de la créativité

Les années 1970 et 1980 virent Michals collaborer régulièrement avec Vogue, réalisant des reportages sur Robert Redford et Mia Farrow sur le tournage de Le Grand Gatsby, immortalisant le travail de la créatrice Elsa Peretti, ou encore capturant l'essence de personnalités telles que Yves Saint Laurent et Dudley Moore. Son travail pour Vogue en 1976 est particulièrement mémorable. Il produisit deux portfolios distincts pour les collections printemps et automne, illustrant son audace créative et sa maîtrise technique.

Une séance de shooting inoubliable : les working women de vogue

Pour le numéro de février 1976, Michals eut l'idée de photographier les mannequins comme des « working women », et quel meilleur décor que la salle de planification du département artistique de Vogue ? L'image marquante de Royer et d'une autre mannequin examinant des diapositives 35mm, tandis qu'un collaborateur de Vogue passe dans un flou de mouvement, préfigureait l'énergie de la série. Pour l'automne, Michals opta pour un studio, celui légendaire d'Edita Sherman, surnommée la « Duchesse de Carnegie Hall». Christiaan, coiffeur sur le plateau, se souvient d'un Michals « quelque peu réservé, mais avec une détermination amicale », qui orchestrerait rapidement tout le monde, tel un carrousel lent.

Les images résultantes sont un sommet de la photographie de mode, capturant non seulement un grand nombre de mannequins avec brio, mais aussi une énergie et une émotion rares grâce à l'utilisation d'un temps de pose lent, créant un flou subtil. « Tout le monde était un peu nerveux au début », admet Christiaan, « mais on sentait qu'on participait à quelque chose de spécial. »